Паровое отопление потеряло популярность по причине высокой аварийной опасности. Эти конструкции уже не устанавливают в общественных местах.
Однако в частных домах такой вариант обогрева применяется часто. Домовладельцы предпочитают использовать пар по многим причинам. Одна из них — возможность сэкономить, сделав работу по монтажу самостоятельно.
Это разновидность конструкций, отапливающих помещение, в которых теплоносителем является пар. Отличие этого вида обогрева — необычайно высокая эффективность, которая превышает, например, водяную систему в 23 раза.
Источником тепла выступает паровой котёл. В конструкцию входят также нагревательные приборы: радиаторы, трубы (гладкие и оребренные).
В котле образуется горячий пар, который движется по тепловому контуру.
По мере остывания пар превращается в воду, при этом выделяется большое количество тепла.
Остывающая жидкость постепенно собирается в ёмкости, откуда подаётся к котлу насосом для последующего цикла нагревания и парообразования.
Существуют схемы, при которых конденсат просто стекает к котлу без дополнительных приборов и ёмкостей.
У тепла, доставляемого паром, есть ряд плюсов, которые привлекают внимание рачительных хозяев:
Из-за высокой теплоотдачи уменьшают площадь радиаторов и диаметр труб.
Выбирая конструкцию отопления, следует знать не только плюсы.
Есть ряд минусов:
При наличии слесарных знаний и умений, а также уверенном обращении с электроинструментом, обеспечить паровой обогрев дома можно самостоятельно.
Для выполнения работы понадобятся:
Внимание! Чтобы проект был продуманным, стоит записывать идеи по размещению элементов, их видов и размеров. Это можно делать прямо на схеме.
Процесс состоит из нескольких этапов. Чтобы правильно начать работу, а главное, благополучно завершить, следует спроектировать конструкцию. Это означает продумать каждый метр отопительного контура с учётом высоких температур труб.
Сначала рассчитывается мощность парового котла. Для небольшого дома берут ёмкость в 25 кВт, площадь более 200 квадратов потребует уже 30.
Если обогреваемая площадь 300 кв. м и больше, то следует выбирать бачки от 35 кВт. Соотношение мощности котла составляет в среднем 1 кВт на 10 кв. м, если потолок не выше 2,7 м.
Кроме мощности обращают внимание на возможность нагрева воды для домашнего использования.
Важно! Котёл должен быть протестирован и иметь сертификат. Это нужно для снижения риска аварий.
После определения типа котла выбирают схемы работы конструкции:
Выбор схемы обусловлен несколькими факторами:
Это сложный процесс, который потребует времени и тщательного анализа имеющихся условий.
Обычные трубы, которые используют для подачи воды, не подойдут. Потребителям предлагаются следующие варианты:
Последний вариант считается оптимальным.
Для радиаторов в первую очередь рассматривают чугунные изделия. Они прочны, устойчивы к агрессивной среде и коррозии. Подойдут также стальные с рёбрами — для повышенной теплоотдачи.
Фото 1. Чугунный радиатор с ребрами модели Prince 640, теплоотдача - 399 Вт, производитель - «Exemet».
Контрольный блок — необходимый элемент, поскольку горячий пар — плохо управляемая стихия. Редуктор регулирует давление, при его повышении срабатывает клапан.
В проекте должны быть:
Это излагают на бумаге, рисуют схему с учётом особенностей жилища. Прямо на чертеже пишутся все уточнения и размеры. С готовой моделью будущей конструкции планируют и проводят закупки необходимого оборудования и инструментов.
Если рассмотреть подробно материалы по устройству парового отопления, то становится понятно, что вполне реально сделать дом тёплым самостоятельно.
Самая простая схема — последовательное соединение радиаторов, которые соединены с выходом и входом котла. Пар, постепенно охлаждаясь, продвигается от начала контура обратно в котёл. Часть механизма обогревается уже не паром, а горячей водой.
Справка! Трубы располагают низко, а температуру в первом и последнем радиаторах выравнивают, подключив циркуляционный насос.
Эта простая схема подходит для небольшого дома. Если комнат много, придётся ускорять продвижение теплоносителя насосом. Чтобы включать радиаторы вариативно, усложняют схему, встраивая в неё байпасы (переходники, которые исключают некоторые секции).
Обеспечит теплом дом с двумя и более этажами. Для небольшого жилища с обогреваемой мансардой или тёплым подполом — подходящий вид контура. Материалов требуется немного, и сама конструкция обойдётся недорого.
Для каждого этажа продумывают цепочку радиаторов, рассчитывают необходимое количество материала, с учётом перемычек с байпасами (это поможет сделать температуру ровнее в помещениях).
Это усложнённая предыдущая схема, предусматривающая максимальное выравнивание температуры теплоносителя по всей длине контура.
Принцип действия заключается в распределении теплоносителя таким образом, что его часть движется, минуя радиаторы (с помощью байпасов). Для этого под ними прокладывается труба, от которой идут отводы к входу и выходу батареи. Отрезок между отводами является перемычкой, которая поможет управлять температурой в помещении. Теплоноситель идёт напрямую к следующей части контура не остывая.
Таким образом, температура стабилизируется, что позволяет быстро и равномерно нагреть помещения. В этой схеме предполагается циркуляционный насос.
Однотрубные конструкции подходят для частных домов с небольшой площадью.
Используются в многокомнатных домах с большой площадью. Разводка бывает нижней или верхней. Для повышения эффективности отопительной конструкции применятся принудительная циркуляция.
Осуществляется монтаж:
Сам котёл устанавливается в подсобном помещении. Нередко он стоит в гараже или ином отдельном строении.
Некоторая отдалённость теплогенератора не отражается на отоплении, но при таком расположении учитывают дополнительную длину труб.
Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как переделать домашнюю печь в котел для парового отопления.
Для получения тепла от пара используют различные виды топлива. С учётом этого выпускаются котлы с разными конструкционными особенностями.
Если предполагается использование твёрдого топлива, то встраивается колосниковая решётка, для газа устанавливаются горелки.
Совет! Если остывающая в трубопроводе вода выделяет в окружающую среду только 120 кДж, то килограмм пара, превращаясь в воду, отдаст 2 тыс. кДж. Эта разница сохраняет позиции за паровой конструкцией, хотя она и небезопасная.
Есть варианты для попеременного применения газа, дров или угля.
Но самым практичным считается устройство парового отопления на базе имеющейся печки. Разработаны специальные методы переделки печей для парового обогрева домов и теплиц.
Интернет-журнал о мангалах, печах, грилях, барбекю и других садовых и домашних приспособлениях для готовки.
